入選作品の画像処理過程を全公開、最終回

前回までで、ほぼ完成なのですが。。。ここから先は完全に自己満足の世界です。

まず、ハイライト部の赤を強調するために、ハイライト部だけ選択するマスクを作ります。

作り方は、背景画像を複写して、レベル補正で下のスライダーをぐーっと右に寄せて作ります。マスクができたらコピーして、トーンカーブの調整レイヤーに貼り付けます。

で、トーンカーブで赤のレベルを持ち上げてやります。

ここで、画像処理になれた人なら疑問に思うかもしれません。トーンカーブでハイライト部だけ持ち上げているのですから、わざわざハイライト部だけ選択するマスクは不要なのでは？

まったくその通りです。画像処理過程を単純化するなら、領域の選択と輝度のコントロールだと思います。トーンカーブはそれを同時にできますが、マスクを使うことによって、それぞれ独立に扱うことができます。つまり、やりやすいからです。ただそれだけです。

次に、天の川ですが、IR改造デジカメで撮るとどうしても赤によってしまいます。そこで、天の川のグリーン成分を増やして、透明感を持たせます。

そこで、やはり次のようなマスクを作ります。

そして、レベル補正でグリーンを少し上げてやります。

これで完成です！

３回にわたって全過程を公開してきましたがいかだだったでしょうか？

そんな難しいことではないと思うのですが、、、どうでしょう。

ただ、この作品の良さは、画像処理にあるのではなく、絞りを十分絞ったこと、8枚コンポジットしたこと、フルサイズカメラであること、空が暗いこと、これに尽きると思います。画像処理でできることは限られています。

入選作品の画像処理過程を全公開その２

続いて、トーンカーブによる強調処理です。

このようなS字が基本です。さらにトーンカーブかけます。

強調処理は一度にしないで、何回かに分けて慎重にやります。

次に、ヒストグラムを見ると、カブリ補正でグリーンが弱くなったのが分かります。そこでレベル補正で、カラーバランスを整えます。

ヒストグラムの左傾斜が一致するようにそろえるのがコツです。

ここでステップ１終了です。ファイルを保存して、レイヤーを統合します。そしてステップ２へ続きます。

ステップ２:　まだ、眠たいので、またまたトーンカーブで調整

これでよし、次に背景の色ムラやカブリをとるため、背景だけ選択するマスクを作ります。このようなマスクです。

作り方は元画像を複写して、レベル補正の下のスライダーを上げてヒストグラムの下部を切り詰めます。そしてそれを反転させます。

マスクができたら、それをコピーして、調整レイヤーのマスク画面に貼り付けます。

色相。彩度の調整レイヤーを作りマスクを貼り付けます。そして、彩度を落とします。

次にマスク画像を選択し、マスク画像に対してレベル補正をかけます。上のスライダーを下げると、マスクの白い部分が増えます。あまり増やすと、天の川の彩度がなくなってしまいます。

 

天の川の彩度を落とさないで、背景の彩度だけを落とすぎりぎりのところを見つけます。上の例では背景だけではなく天の川の彩度まで落ちてしまっています。

これでステップ２は終了です。レイヤーを結合してステップ３へいきますが、また今度。

真蒼さんのご質問にお答えして、その２

またまた真蒼さんから、答えが長くなりそうなご質問が来たので、新規記事としてお答えします。

>広角で使える光害除去フィルターってないんですかね。いいのが見つからないのですが・・・。

LPS-P2のような干渉フィルターは、光がガラスの中を通過するときの光路長によって遮断する波長が決まるので、光が斜めからあたると光路長が変わってしまって、波長特性曲線が短波長側にずれてしまいます。そのため、同心円上にカットされる周波数が異なり色ムラとなってあらわれます。

だから、何ミリ以上のレンズだから大丈夫とか、何ミリ以下の広角レンズはだめという閾値はありません。光害がひどいと、望遠レンズでも影響が出ます。ただ、だいたいおっしゃるように80mmくらいの中望遠以上なら使えると言っていいと思います。

さて、ご質問の広角レンズで使える光害カットフィルターはあるかということですが、たぶん満足のいくものはないと思います。LPS-P2はカットする帯域（バンド）が狭いので入射角の影響を受けやすいですが、昔の光害カットフィルターはバンドが広いので、入射角の影響は少ないです。ただ、カラーバランスがマゼンタよりになる傾向があります。

現実的な解決策としては、FFフィルターと言って、カメラマウント部に光害カットフィルターを挿入する方法です。つまりレンズ後方です。この場合、レンズの焦点距離は関係なく。レンズのテレセントリック性と言って、光の直行度に依存します。テレセントリック性は公表されていませんが、最近のデジタルレンズはみないいようです。

しかし、この場合でも完全に直角でないかぎり多少ムラは出ると思います。

２番目の方法としては、今まさに私がやろうとしているR64フィルターを使うことです。640nm以下の光を完全にシャットアウトしますので、光害の影響はうけません。干渉フィルターでないので、色ムラも出ません。ただ、R64フィルターだけでは、真っ赤な画像になってしまいますので、ノーフィルターの画像も撮って加算してやる必要があります。

私はこのR64フィルターがデジタル星野写真の本命と思っています。去年は失敗しましたが、今年はなんとか満足のいく写真を撮りたいです。

最後は、そして最良の方法は、暗い場所に行くことです。これにまさる光害対策はないです。

入選作品の画像処理過程を全公開

私ね～、、、

「ほんまかさんの記事で画像処理を勉強しています。。。。更新楽しみにしています。。。」

なんて言われると、弱いのですよ、つい調子にのってなんかしたくなります。といっても画像処理ネタは既に、「デジタル星野写真入門」で言ったことが全てで、他に何もありません。う～ん、引き出しが小さい!

そこで、タイトルの通りとなったわけです。全公開というのがいいでしょ？包み隠さずすべて出します。といっても大した処理じゃないけど。

お題はこれ「天文ガイド10月号」入選作です。直近の題材であること、モザイクなしであることから、これにしました。

露出7分の8枚コンポジットです。

コンポジット直後の元画像がこれです。

淡い。。。コントラスト低いですね～。天体写真ってみんなこんなもんです。

まず、最初のステップとして、周辺減光補正と、カブリ補正をします。そこで調整レイヤーで、画像の明るさとコントラストを上げて、周辺減光とカブリの度合いを調べてみます。

F1.4のレンズをF4.5まで絞っているので、周辺減光は僅かです。画面右側、それから左下部分が若干緑色にカブっています。天頂付近とはいえ、湯沢の空の暗さがよく分かってもらえる写真です。

まず、周辺減光補正です。

「明るさ・コントラスト」の調整レイヤーで、円形グラデーションマスクを作り、周辺を明るくしてやります。これで、周辺減光補正は完了です。

フラットフレームによるフラット補正などしません。カメラレンズは絞りが付いているので、絞ればいいんです。

次に右側の緑色カブリを補正します。

線形グラデーションマスクで緑のレベルをちょっと下げます。続いて、右下のカブリを補正します。

これでカブリ補正は完了です。低空の対象の場合はカブリがもっと激しいですが、調整レイヤーの枚数としては３～４枚もあれば十分補正できます。

ここで、一時的に上げている「明るさ・コントラスト」の調整レイヤーを解除します。

元画像と比べてみて、大して変わっていませんね。ただ、このちょっとの差が後々の強調処理で効いてくるのですよ。強烈な強調処理をする「星雲・星団」写真の場合は、もっと厳しいフラット補正が要求されます。　「星雲・星団」写真で美しく仕上げられないと悩んでいる方はこのフラット処理やカブリ補正が十分でないかも知れませんね。

今日はここまで。次回はトーンカーブによる強調処理です。

R64フィルターの情報ありがとうございました。

いゃ～ネットっていいですね～

案内人さん、gentaさん、善太郎さん、情報ありがとうございました。

おかけで、なんとかなりそうです。このお礼は素晴らしい作品を披露することで代えさせていただきます。でも晴れないとね。

真蒼さんのご質問にお答えして

前の記事「今年もやりますR64フィルター」にて真蒼さんからご質問がありました。このご質問のような感想はみんなもっているんではないでしょうか。

そこで、話すと長くなるので、ここで新たな記事として回答を書いておきたいと思います。

>画像処理はどこで勉強されたのでしょう。

ネットからの情報と試行錯誤です。

>天体写真の画像処理に関しては、あまり参考になる本も出版されてないようですが・・・。参考書等などあれば後教授ください。

天文ガイドと星ナビにそれぞれ画像処理の連載があります。実は私は読んでません。だからいいか悪いかも判断できないですが、私が今、天体写真はじめたら、たぶん読むと思います。

最初の質問ですが、参考になるかも知れませんので、私が画像処理を覚えた過程を詳細に書いてみたいと思います。

１　最初の一年は何も分からず悪戦苦闘していました。特にカブリの除去方法がまったくわかりませんでした。

２　こんな何も知らない状態でモザイクやり始めました。もちろん、綺麗につながるわけありません。

３　そこで考えたのが短時間露出。これならカブリが少ないのでなんとかなります。モザイクも運任せで、うまくつながれば完成みたいな状態でした。このころ初入選しました。

４　とにかくネットを検索して、少しでも情報収集しました。

５　確かコーチさんのホームページだったと思います。調整レイヤーとグラデーションマスクを覚えて、カブリ補正がやっとできるようになりました。

６　やはり、コーチさんだったと思いますが、モザイクするときに、調整レイヤーで画像を強調しておくとモザイクをしやすくなることを覚えました。

７　調整レイヤーを覚えたことで、カブリ補正と、モザイクに関しては問題なくなりました。作品レベルは格段に向上しました。

８　よっちゃんさんのブログで、カラーバランスの重要性を勉強しました。背景はニュートラルにすること、背景レベルは６０くらいにすることを覚えました。

９　カラーバランスを意識するようになり、同時にヒストグラムを見ながら画像処理するようになりました。今までは感覚で処理していましたが、ヒストグラム見ながらやるようになり、作品レベルがまた向上しました。

１０　よっちゃんさんのブログで、マスクについて勉強しました。また星マスクの作り方を教えてもらいましたが、このころになると他人の方法は真似してもうまくいかなくなりました。自分で試行錯誤して、自分なりの手法を身につけないと悟り、今は他人の方法は参考にしますが、そのまま真似することはなくなりました。

こうして振り返ってみると、作品レベルは少しずつ向上するのではなく、何かきっかけがあってそれを転機に飛躍的に向上すると思います。

私の場合、転機になったのは

１　調整レイヤーを覚えた
２　カラーバランスを覚えた
３　ヒストグラムを見ながら処理できるようになった

この３点に尽きると思います。意外なことに「マスク」は作品レベル向上にそれほど貢献していないと思います。確かに使えばそれなりに利益はありますが、それほど重要でもないと思います。

あと、星野写真に限って言えば、以下のことをマスターしなければなかなか綺麗な作品ができません。これらを一つ一つクリアしていけば、いいんじゃないでしょうか。

１　カブリを補正できる　⇒調整レイヤーを覚える
２　背景をニュートラルにできる　⇒ヒストグラム＆レベル調整
３　背景を荒らさないで、コントラストアップできる　⇒トーンカーブ
４　天の川だけ、星だけを強調できる⇒マスク
５　色が偏った天の川、星のカラーバランスを補正できる⇒マスク

どうでしょうか、参考になりました？

今年もやりますR64

R64フィルターです。新しいレンズのフィルター径が77mmなので、ケンコーのR64フィルターを買おうとしたのですが、もう売ってない。。。どこにも売ってません。もう製造中止なのでしょうか？

仕方がないので、フジのSC64フィルターを丸く切って、２枚のプロテクターフィルターの間に挟んでいます。余計なガラスを２枚も通すので、なんだかなぁ～って感じです。だれか売ってるとこ知らない？

去年は、R64フィルターで撮ったR64画像をRGB画像に、単純に加算あるいは、比較明で合成していたのですが、完全に失敗でした。赤い星雲がほんとに真っ赤になってしまいました。赤といってもいろんな赤があるのですよ。

今年は、L-RGBあるいはLabに分解して、L->R64置き換え、あるいはLにR64を加算しようと思っているのですが、こうすればカラーバランスは崩れません。はたしてうまくいくかな。

ついに到着

ついに来ました我が家に。。。

厳重な梱包をやっとこさ開けると。

わーい、テレビュー。でも完全に開けるまではまだ心配。商品間違っていたらどうしよう、白鏡筒じゃなかったらどうしようとか。。。前回ウイリアムオプティクスの時は騙されましたからね～。（旧モデルの鏡筒だったから）

良かった～。間違いない！ホッ。

テレビュー76　コンプリートパッケージ。

このコンプリートパッケージ、日本には設定がないが、次のものが含まれます。参考までに日本での価格を明記しておきます。

テレビュー76鏡筒本体　170,100
エバーブライト天頂ミラー　35,700
31.7m接眼アダプター　8,400
鏡筒バンド　14,700
バランス調整プレート　3,780
プローセル20mm 14,700
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合計                   247,380

これがですよ、円高も加わって、送料込みでも16万ちょっと切る価格で買えちゃうわけです。しかも、テレビューは時々キャンペーンをやっていて、そのとき買えばもっと安くなります。今回はキャンペーンを逃してしまいました。でもそんなことも気にならないくらい安く買えるのですね。やっぱ海外ポチはいいです。ハラハラドキドキもあるけど。。。

でも帽子までついているとは思わなかった！

今回一番気にしていたのは、作ったばかりの鏡筒ケースに収まるかどうか。。。

良かった。収まった。ふたも閉まる！　またまたホッ。

最初に手にした印象ですが、重い！　やたら重いです。鉄の塊という感じ。昔のタカハシみたいな。。。いや、タカハシは今でもそうか。。。

いずれにしても、本物の望遠鏡という感じです。

それと接眼部、ラックピニオンがやたら軽くて、スムースです。こんな軽い接眼部は初めてです。ひっかかる感じや、抵抗感みたいなものがなく、ほんと素直にくるくる回せます。もちろん２点ロックがあるので固定もばっちりです。安物のクレイフォードなんかより全然感触がいいです。

ちょっと困ったのが、対物キャップです。ねじ込み式ですから、不用意に外れることがなく安心なのですが。

１　ねじ込みが深い。やたら回さないと外れない。
２　フードにではなく、対物レンズセルにねじ込む形式です。ですからフード伸ばした状態ではキャップできないです。

フィールドで、結露防止のために頻繁にキャップつけたり外したりすることは、このキャップでは無理そうです。結露防止用のかぶせ式キャップが必要ですが、何か良いものありませんかね～。(タオルでもかぶせておけばいいっか。）

今晩はとりあえず月でも見てみますかね。

新兵器

久々に買いました。ハッセルのレンズ。

Hasselblad Planar FE 110mm F2

中判レンズ随一の明るさをほこるレンズ。前玉でかいです。

後玉もでかいです。ケラレはなさそう。

R64フィルターと組み合わせて秋～冬の淡い散光星雲を撮影するために買いました。

110mmという焦点距離は既に持っているplanar 100mmF3.5とかぶりますが、100/3.5は超弩級解像度を誇るスーパーレンズ。しかし、暗い。

そして、この110/2は、ハッセルの中では「解放付近の甘い描写を楽しむ」レンズだそうです。天体写真ではあまりありがたくない評価。事実MTF曲線見ても解像度悪そ～。結局F5.6まで絞らないと使えなさそうです。

ただ、これはアクロマートレンズすべてに言えることですが、色収差に関しては解放F値とは関係なくF5.6くらいまで絞らないとデジタルでは目立ってしまうというF5.6法則があるので仕方がありません。（この法則は私が勝手に作りました）

しかし、４枚モザイクすることと、R64フィルター併用なら色収差は関係ありませんから、けっこうF3.5くらいで使えるのではないかとみてます。そうすれば、淡～い散光星雲もはっきりくっきり写せるんではないかとみてます。

いずれにせよ、ファーストライトが楽しみです。晴れてくれ～

連休の成果

三連休は、福島県を旅していました。まずは、石川町スターライトフェスティバルの初日に参加しました。

天気は予報に反して晴れ。。。でもこの後、雲が多くなってきました。

月が出ていたので月の写真を撮っていました。

セレストロンC5 + E30　直焦点。

なんか、ボケボケ。シーイング？　ピンボケ？　ミラーショック？　よう分からん。

翌日は磐梯方面に観光です。

五色沼の柳沼だったかな。

つばくろ谷は紅葉みごろ。

で｢ペンション　カレワラ」というところに泊まりました。

天文台があるペンションということで、ここに決めましたが、天文台がない？？？

屋根にあるとばっかり思っていましたが、ここでした。

この中に30cmのカセグレンがありました。リング、亜鈴、M31、木星などを見せていただきました。

観望会の後は、星景写真を撮りにいきました。

Canon EF 35mm F1.4L->F2.8
ISO3200 15sec EOS 5D Mark2

近くのスキー場の駐車場での一枚。

Canon EF 35mm F1.4L->F4
ISO1600 15sec EOS 5D Mark2

これはさっきの五色沼での一枚。

おみやげ

　帰りに、埼玉県警高速隊からありがた～いお札をいただきました。6000円。お安いですね～。ポイントも付くそうです。お得ですね～。